服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。打扮制版就是其中的结构设计；它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。

服装设计包括：

1、创作设计（款式图，包括式子、面料、色彩等等的表达）；

2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每一个部位的具体规格尺寸）；

3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中心是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

制版讲三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真正服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。

国内的制版方式

    制版的造型方法一般分为平面造型和立体造型两种，底下主要介绍国内的主要制版方式：

中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，而后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上丈量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

款式确定

如何学习服装制版？

    目前，服装行业普遍缺乏制版机。据了解，我国5万家服装企业至少需要10万家服装制版厂，仅上海服装企业就需要近万家服装板厂（近3000家服装企业）。

    目前，我国在职服装制板材生产企业中，受过高等教育的不足10%，受过专业培训的不足6%。大多数制版工人生来就是缝纫工人。他们中的许多人一开始是作为缝纫工人工作三年，然后跟随制版师做一年的学徒。即使他们成为教师，个人也只是参加了几个月的职业培训。目前，服装制版师被认为是将设计理念转化为可操作的承上启下环节的灵魂人物。他们都受过专业培训，具有专业职称和多年的工作经验。因此，尤其缺乏具有专业制版经验的服装制版师。